[2019巴黎、諾曼第] 第二次到訪巴黎的景點:聖徒禮拜堂Sainte Chapelle、古監獄Conciergerie

有朋友曾經在巴黎住了大半年,我問她:「如果不去巴黎鐵塔,有甚麼推介?」她報給我一大串的景點,許多都是我沒有聽過的。後來上網查資料的時候,發現有些人把它們形容為「第二次到訪巴黎的景點」。我喜歡這個標籤。

在巴黎市內有兩個天然島嶼:西堤島Île de la Cité和聖路易島Île Saint Louis,正正位於市中心,我們第一天的行程在這裡開始。

西堤島是巴黎最古老的地區,名字可意譯為「城市的小島」。公元前1世紀,一個名為Parisii的高盧群族,定居於這個塞納河中間的小島,並建立名為Lutèce的小鎮。該鎮在5世紀易名為巴黎。而西堤宮Palais de la Cité(「西堤的皇宮」),在6世紀被第一位法蘭克國王克洛維一世Clovis I用作居所,及後在10世紀至14世紀都是王權的中心。

西堤島最有名的景點本來應該是深具歷史價值的巴黎聖母院Cathédrale Notre-Dame de Paris。很可惜2019年4月一場全球觸目的大火,令聖母院不再對外開放。官方說法是在鞏固工程之後便會進行修復,建議遊客「從西堤島的小街拍攝聖母院」,而且在附近散步「仍然是神奇而難忘的」

正面的巴黎聖母院還是很美
修復中的巴黎聖母院

至於西堤宮,經歷了世代變遷,成為了「巴黎司法宮Palais de justice de Paris」,只有兩部份仍帶著皇室的歷史遺留下來:聖徒禮拜堂Sainte Chapelle和古監獄Conciergerie。

門票

單獨購買的話,聖徒禮拜堂成人門票是10 EUR,古監獄是9 EUR;套票則是15 EUR,也節省了在古監獄排隊的時間──沒錯,套票寫明是「無須在古監獄排隊(No-queuing at the Conciergerie)」,卻沒有反過來的好處。我們在聖徒禮拜堂也排了一段時間才買到票,反而古監獄本來就沒有人在排隊。

聖徒禮拜堂售票處就在其門口

聖徒禮拜堂Sainte Chapelle

作為沒有宗教背景的人,教堂就是教堂,而聖徒禮拜堂就是「設有15面很漂亮色彩繽紛的玻璃窗的教堂」。

聖徒禮拜堂分成上下兩層,現時入口設於下層。下層本來就是供皇宮職員使用的,樓底低到似乎高大的外國人伸手就會碰到天花板,四周則是石牆為主、少量彩繪玻璃窗為副,設計比較簡單。

上層禮拜堂本來設有連接西堤宮的通道,讓國王和皇親國戚等人直接進入。儘管禮拜堂的重點當年在於放置聖物,但一直以來更引人注目的是其彩繪玻璃窗。我們走上樓梯到達上層,環顧四周,被15面彩繪玻璃窗的光影所包圍,確實會嘩一聲。玻璃窗畫上的不是普通的花紋,而是1113幕基督教角度人類歷史的故事。

聖徒禮拜堂內部

值得一提是上層禮拜堂有播放片段,講述如何修復彩繪玻璃窗。其最近一次大型修復是在2008年進行,歷時6年,將西面圓形玫瑰窗的彩繪玻璃加固和回復光彩

右面就是圓形玫瑰窗
  • 聖徒禮拜堂Sainte Chapelle
    • 開放時間:4月1日至9月30日:9時至19時;其餘日子:9時至17時(建議早上前往)
    • 入場費:單買10 EUR,與古監獄的套票為15 EUR
    • 地址:10, boulevard du Palais, 75001 Paris
    • 交通方式:最近的地鐵站是Cité(4號線),但如果從Châtelet(1、7、11、14號線)走過去可以順便拍很多照片

古監獄Conciergerie

本來朋友建議我們只參觀聖徒禮拜堂,然後在橋上拍攝古監獄就好──但是古監獄有濃厚的歷史背景,而法國皇后瑪麗安東尼Marie Antoinette還曾經短暫囚禁在這裡!所以我就半強迫把這個排進行程。

古監獄入口並不堂皇,走到附近找找兩條紅色直幡
這個莊嚴的入口是巴黎司法宮法院部份的,並不能通往古監獄參觀處
古監獄的外觀

古監獄遊人比聖徒禮拜堂少很多,而且我們震驚地發現地下大堂竟然還封起部份、看似在設置新展覽。難不成我們是來錯時候了?同行朋友眼尖,看到可以租用名為「HistoPad」的裝置。舉起這個平板電腦,就可以從屏幕看到過去的古監獄,同時還有各種解說。

使用HistoPad

古監獄並不是一開始就只用作牢房。如上所述,古監獄是西堤宮的一部分,本身是一個行政機構的所在地。現在的大堂用作售票處及展覽用途,實際上是一個巨型的長方型(68米長、28米寬,以中世紀的建築技術來說,這個尺寸的大廳在歐洲也是數一數二),被稱為軍人大廳la salle des gens d’armes(Hall of people in arms),當時其實是2千名服務皇室的員工飯堂。當時法國議會亦處於古監獄,然而其功能等同現在的司法機構,因此古監獄亦設有囚室及審判處。

軍人大廳la salle des gens d’armes

那古監獄為什麼叫Conciergerie呢?如果國王在西堤宮內,固然他就是最高領導人;但如果國王需要離開,他就會指定一個代理人,協助處理行政事項。這個代理人就是Concierge(Guardien),而他的居所就是Conciergerie。

法國大革命始於1789年,長達10年,是一連串政治和社會的翻天覆地的革命。而當中1793年至1794年、名為「恐怖統治(Reign of Terror)」的時期,則與古監獄息息相關。

就像狄更斯的雙城記中描述,法國大革命爆發之始是人民攻進巴士底監獄Bastille。而儘管人民在街上抗議、社會充滿對皇室管治的不滿、即使軍人亦倒戈,但對於到底應該是「保皇立憲」、將皇室變成擺設,抑或是將皇室從法國連根拔起、建立共和國,其實一開始並未有定案,因此時任國王路易十六和皇后瑪麗安東尼亦得到短暫的安寧。直到1792年,新的國民議會(National Convention)成立,正式廢除皇室,成立第一共和(First Republic)。國民議會行事愈趨激進,在1793年設立革命法庭(Revolutionary Tribunal)處理「反革命」和「共和國的敵人」,而這個法庭就設於古監獄。

法國大革命的極簡短描述可以參考這兩段片:

古監獄內的牢房分成不同等級,當然視乎囚犯拿得出多少錢。最惡劣的囚室已經不可能複製展示,據說是老鼠跑來跑去、充斥著尿臭和疾病。比較合理的單人囚室則可供參觀,而最多人想看的當然是瑪麗安東尼的囚室。

廣泛流傳的傳言說,當被告知人民已經貧困到連麵包都負擔不來,瑪麗安東尼說:「叫他們吃蛋糕!」因此,她成為法國皇室不識民情的象徵。然而,她本人從無說過這句話,而事實上這個情節出現在嘲諷她的漫畫當中,很可能只是當時革命派的宣傳手段

瑪麗安東尼被單獨囚禁在古監獄內兩個月──應該說是她一個犯人,與兩名看守她的守衛共處一室,中間只有屏風相隔。嘗試逃走但不成功,瑪麗安東尼在1793年10月被提上庭審判,20小時連續的審訊後,最終當然還是被判死刑

用模型和光點展示瑪麗安東尼最後的日子的移動路線
當時犯人是從這裡移送上斷頭台,通道現在成了書店

說實話,古監獄的HistoPad沒有新加坡國立美術館的歷史導覽做得好,但同樣值得一去。古監獄現在是法國司法部使用中的建築物,是翻案法院Cour de cassation(Court of Cassation)和上訴法院Cour d’appel(Court of Appeal)的所在,因此開放予遊客的地區有限,也是可以理解的。

  • 古監獄Conciergerie
    • 開放時間:每天9時30分至18時
    • 入場費:單買9 EUR,與聖徒禮拜堂的套票為15 EUR
    • 地址:2, boulevard du Palais, 75001 Paris
    • 交通方式:最近的地鐵站是Cité(4號線),但如果從Châtelet(1、7、11、14號線)走過去可以順便拍很多照片

同場加映:巴黎最好吃的雪糕Berthillon

看完苦澀的歷史,可以在西堤島和旁邊的聖路易島繞個圈散心,而到了聖路易島就不要錯過傳說中「全城最好吃」的雪糕店Berthillon。雖然有些店鋪也會賣他的雪糕,但專門店只有在聖路易島這一家。1954年開業至今,仍然是由同一個家族經營。店鋪裝潢是非常傳統的風格,雪糕Crèmes glacées(或簡單叫glace)和雪葩Sorbets口味不但多(超過70種)而且各有特色,加上味道很純,非常吸引。常見的士多啤梨、桃、芒果這些水果口味當然有,我們陷在開心果Pistache、冧酒提子“Creole”、加鹽焦糖Caramel au beurre salé以及玫瑰覆盆子Framboise à la rose之間難以抉擇。如果覺得自己需要多點時間想想的話,不妨上官網看一看餐牌

每一球雪糕都是非常濃郁的、完全是餐牌所聲稱的味道。

每人兩球雪糕,Cheers~

我們之後有在outlet吃過Amorino的花瓣雪糕。味道也是好的,可惜口味不夠獨特,單純從拍照角度來說是可以接受的。

但如果體弱如我,在巴黎只能吃一家雪糕的話,推薦Berthillon。

Amorino的花瓣雪糕
  • Berthillon
    • 開放時間:星期三至六10時至20時
    • 地址:29-31 rue Saint-Louis en l′île, 75004 Paris
    • 交通方式:地鐵站是Pont-Marie(7號線)、Saint-Paul(1號線)或Cardinal Lemoine(9、10號線)

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