有關乘巴士往Inari的購票指南和乘搭經歷，可參考：在Inari追北極光的四個夜晚（一）︱從羅凡尼米往Inari的巴士之旅

有關伊納里的住宿，可參考：在Inari追北極光的四個夜晚（二）︱夜宿伊納里湖畔Hotel Inari體驗記

伊納里是芬蘭北部有名的北極光觀測村落（大熊仔堅持要用「村落」來標示它），由於位處森林和湖泊之間，較少光害，自然較容易觀測到北極光。另一方面，北緯66至69度地區都是比較大機會出現北極光的，伊納里與同樣熱門的瑞典觀測點Abisko同樣坐落這個範圍。

如同大部份訪客，我們來伊納里是要看北極光，不過若果要顛倒日夜去看就有點辛苦了，所以我們選擇在白日安排一些活動，然後等待入黑看北極光。如前所述，我們住的Hotel Inari旁邊就是Visit Inari的活動中心，基本上我們每天都去那裡報到。

活動中心分成兩部份，一部份是櫃台和集合區，另一部份是裝備區。從雪地連身衣、冷帽、頭燈、手套、雪靴都一應俱全，租借裝備的費用包括在活動費用當中。

雪地行走Arctic Night Snowshoe Hike

說是hike，但是（幸運地）一點攀爬也沒有，充其量也只有一些上下斜坡的路段。穿著雪掌Snowshoe走路是一個全新體驗。雪掌的外形像滑雪板，不過板上有不少鏤空部份讓雪不會堆積，前面微微勾起擋住前方地面的積雪，中間有兩條橡皮筋把雪鞋的前後跟套進去。穿上之後，基本上是不可能很淑女地走路，需要稍微分開雙腿才有足夠空間；也不可以外八字或是內八字腳般走，否則兩個雪掌會交叉撞到。

這一團只有我們兩個，領隊教我們穿著保暖衣物，再叫我們每人拿著一對雪掌，然後就把我們帶上小貨車前往森林。領隊的英語十分流利，一路上跟我們說的笑話有點冷，以致我都不知道他是說認真的還是說笑。到達目的地後，我們穿上雪掌，就跟在領隊後頭開始在森林探索。雪地上已經早就鏟出了一條一人寬的道路，領隊在前面走也壓出兩條坑道，我們只要沿著走就好。

與其他活動相比，這次與領隊的交流比較多，對於自然的認識有多了一點。比如說，雪地裏動物的腳印──兔子的是「品」字形的3個圓點，只是因為觸地時是雙手合起放在雙腳之後，所以「品」字的頭頂反而是來的方向；狗的腳印相對容易辨認，是兩行錯開的圓點；最特別的是狐狸，只有一行腳印，連從哪個方向來都難以判斷。

中途休息，領隊著我們到前面小木屋旁邊等侯，我們便脫了雪掌鬆鬆腳。雪地上隱約有生火的痕跡，他從小木屋拿出些木材，就坐在旁邊。他掏出一把小刀，將木頭前端一片片的削開，底下還是連著的像是開花一樣。他說，在下著雪雨的時候，這樣做可以讓木頭更容易燃燒起來。我們目瞪口呆地看著他手下不停，削了三數枝「木頭花」，火就起來了。

在火堆邊我們邊喝著領隊帶來的熱果汁，邊坐著聊天。領隊說，他本來是住在中部城市Oulu的，後來到拉普蘭區讀了有關自然與野外生存的課程，才有資格來做這份工作的。領隊又說，那個小木屋是政府規定的設施，入面的木材要時常補充讓遊人生火取暖；小木屋本身亦可以供遊人躲避風雨，可以讓一定數量的人在內過夜。如果這個小木屋可以讓8人休息的話，當第9人來到，第1個進駐的就應該要離開，因為他已經休息得最久了。

「我們芬蘭人說，世上有三件事物百看不厭：燃燒的木頭、流動的河水和熟睡的嬰兒。」領隊說。我們點頭，三對眼睛都沒有從火堆上移開。

重新套上雪掌往回走，我覺得有點累而且（終於）開始出汗了──所以，兩個半小時的雪地行走對於沒有運動習慣的人來說，還是相當輕鬆的。

「累嗎？我們快要到達出口了。」領隊問。不遠處看見一點點燈火。

「還好。」我說，喘半口氣。

「那我們回森林再走兩個小時吧。」領隊相當認真地說，並轉身往回走。

「不要！」不肯定我這一下有沒有驚動了森林的小動物。

雖然75歐元一個人（現在加了價是85）實在不便宜，但畢竟難得一次來到拉普蘭，行走在雪地認識大自然的機會實在不多呢。

• 雪地行走Arctic Night Snowshoe Hike
  • 時間：2.5小時
  • 價錢：75歐元／人
  • 包括：英語領隊、保暖裝備、雪鞋、熱飲、稅和保險
  • 網頁：https://visitinari.fi/activites/arctic-night-snowshoe-hike/

哈士奇雪橇體驗Husky Experience

我對狗完全沒好感，平日見到朋友家的狗狗也不會跟牠們玩，但是這個哈士奇雪橇體驗真是新奇又好玩。

我們來到哈士奇狗場。籠裏的小狗應該是休息中，一見我們來到就好奇地望著我們，有些甚至堆在靠近我們的那一邊。領隊說今天跟我們玩的不是這一批，示意我們繞過狗籠，我們才看到後面一整串的雪橇。為了避免走散，最前頭一輛雪橇由領隊控制，中間所有參加者乘坐的雪橇都用繩索繫著，每輛雪橇同時前方都繫著5、6頭哈士奇。

領隊讓我們兩人一組。這批雪橇看起來有點像雪地版購物車──前部份是可坐進一個人的木籃子，籃子後方有兩條木條讓另一人分開腳站立，木條中間一條可往下壓減速至停車的金屬橫桿。由於雪橇的方向由領頭車控制，我們唯一可以決定的就是它的行駛速度，更準確來說是何時減速和減速幅度。如果我們覺得哈士奇跑得太快、與前車的距離太近，可以輕輕踏著橫桿，雪橇便會因為阻力增加而慢下來；若是覺得還太快、或者是要趕緊煞車，以我來說就是把重心腳重重壓在橫桿上，然後鏟開一堆雪就會停下來，兼且得到哈士奇責備的眼神。

為什麼哈士奇會用眼神責備我？因為牠們本來就是超級喜歡跑的，我硬要加重牠們的負擔而令牠們減速，那當然是不爽哦。事實上，在開動前一秒我才剛想到「為什麼領隊沒教加速的方法？」，下一秒我就知道自己實在是過慮了。因為最終我整段旅程都只是想牠們減速而已。

不知道他們是如何訓練哈士奇的，不過牠們對我們好像一點都不在意，不會湊過頭來嗅我們，也不會對我們吠。領隊安排我們上車和套上更多哈士奇時，牠們的目光從來都是落在領隊身上，連吠叫也是對著領隊的方向。就連我這種不喜歡和狗玩的人都聽得出，那種吠聲和平日走過別人家門聽到的狗吠聲不同，少了警戒，多了很多很多的歡快，更別提牠們那些瘋狂擺動的尾巴。

領隊一聲令下，剎那間我們就向前衝了──明明我們排在車隊中間靠後的位置，我以為會有點時間差，想不到前面的哈士奇反應快成這樣──哈士奇雪橇之旅就開始了哦。

初段是我坐下，大熊仔站著「駕駛」；我們在中場休息後互換了位置。「乘客」是沒甚麼好做的，基本上是捉緊電話拍照和錄短片，以及提醒「司機」要減速而已。坐好別亂動已經是幫了「司機」和哈士奇一個大忙了。相比之下，「司機」除了是要站著本身已經比較累之外，轉彎時雙手要扶著把手平衡，還有減速和煞車時都要踏在橫桿上。（呃反正我是比較容易累的體質，站半個小時實在是累……大熊仔表示很輕鬆一點都不累。）

但新奇有趣是真的。作為生活在亞熱帶的城市人，從來沒有乘雪橇的機會，而且看著哈士奇奔馳很有回到自然的感覺。不過，我覺得愛狗之人反而未必喜歡這項活動，因為實際和哈士奇互動的機會不多。當我們的雪橇回到起點的時候，領隊教我們如何解開套在牠們身上的繩索，有些團友摸摸牠們並成功一起自拍，然後一解開哈士奇──像我們下班時的那樣──就輕快地一蹦一跳離開了。所以，如果想著要跟哈士奇玩的話可能會失望哦。

• 哈士奇雪橇體驗Husky Experience
  • 項目名稱：1pm Husky Experience
  • 時間：3小時
  • 價錢：190歐元／人
  • 網頁：https://visitinari.fi/activites/1pm-husky-experience/

馴鹿雪橇體驗Reindeer Sleigh Ride

相比之下，馴鹿雪橇完全不講求速度，而且明顯是一個讓我們「體驗」的活動──可以實際參與的部份約等於零。

同樣是坐七人車到活動地點，然後領隊把我們交到一名接頭人的手上就離開了。嚮導頭戴黑色毛皮帽，一身藍黑色的衣著並沒有甚麼民族服的特色，所以我們當時也不肯定到底他是不是Sami薩米人。薩米人，指的是在北極拉普蘭地區居住的遊牧民族。他們是極地的原住民，現時人口約有7,500至10,000人，當中超過一半居住在挪威，另外大概9千人住在芬蘭，其餘散居俄羅斯、瑞典。薩米人有自己的語言和文化。例如，馴鹿是他們的財產，他們會在馴鹿耳上打上不同的標記（所謂的「earmark」，與我們工作上用的意思完全不同），以標示這屬於哪個家族那個誰。Lonely Planet有說，外人不應該問薩米人有多少隻馴鹿，這等於問人「你有銀行戶口有多少錢」，但我相信這個問題其實取決於個人，有些人也完全不介意回答自己的年薪有多少的。

我們一共3組情侶，每組坐進一輛鹿車。鹿車的模樣與哈士奇拉的雪橇有點不同，這次我們乘的是「雪橇板＋木造扶手椅」，沒有像哈士奇雪橇那樣的左右兩側的欄杆──因為鹿車的速度根本不會讓我們覺得需要扶著，我們就安穩地坐在一大片毛皮上再蓋上一張厚毯，看著馴鹿慢悠悠的踱步。

與哈士奇雪橇活動相似，這次也設有中場休息。嚮導把三輛車上的毛皮扯下來，啡黃色的毛皮鋪在雪地上形成空心的三角形，中間的空間當然是要生火的。嚮導示意我們坐下，然後看似隨意地在身後的雪堆中掏出乾燥的木柴，從腰間抽出小刀展示刨「木頭花」生火的技巧，輕鬆容易。或者是我們的目光太驚訝，他指著雪堆解釋說這是指定的木柴儲存點。與我們雪地行走那晚的小木屋相似，不過這個應該是個小型的存放點。可能有防水膠袋裝著木柴，不然不是很快會濕掉嗎？無解。

嚮導說這三隻都是他的馴鹿。「這一隻，」他指著中等身型、大半身都是白色的那一隻，「來自我的前女友。」都市情侶多是共同養貓狗，Sami情侶的拍拖活動難道是一起放馴鹿嗎？抑或，由於馴鹿是個人財產，這其實是分手禮物？不知道呢，不過相信他還未娶妻，否則馴鹿就變成鹿肉丸了。（大熊仔說可能他現任女朋友不知道或者不在意，我對女人會放任前女友的馴鹿在面前跑來跑去表示懷疑。）

他說，馴鹿的角（antler）的生長周期是一年。由於鹿角是會慢慢生長的，剛開始時其表面會被一層絨毛覆蓋，用以供應氧氣和養份到鹿角，所以剛生出新角的時候是毛茸茸的，而且是像手指般末端是圓圓的。當鹿角完全成長，絨毛會脫落而鹿角的細胞會死掉，鹿角看起來會比較尖細，模樣可以參考幫聖誕老人工作的馴鹿。很多動物，例如牛、羊，的角（horn）是終其一生不斷生長而不會掉落的。

鹿角每年的完全長開的大小是與年紀掛勾的，卻並不是一直都是年齡愈大鹿角就愈大的。馴鹿的平均壽命大概是15至20歲。鹿角隨年歲長大，通常是大約到8至10歲時到達一生的極限，然後年紀愈大鹿角愈來愈「縮水」。嚮導說他有時會幫牠們把鹿角割短，因為鹿角太大，如果在森林內奔跑撞到或勾到就會受傷──是的，牠們跑起來是很快的。他沒有說到牠們的速度確實是多少，但網上查到是沒有負重的話每小時32英里（大概是每小時50公里），那確實是相當快的。

馴鹿雪橇體驗，是有趣的，特別是如果有把握機會和薩米嚮導多多聊天的話。

• 馴鹿雪橇體驗Reindeer Sleigh Ride
  • 項目名稱：Traditional Reindeer Sleigh Ride
  • 時間：1.5小時
  • 價錢：139歐元／人
  • 包括：交通往返、保暖裝備、稅和保險
  • 網頁：https://visitinari.fi/activites/traditional-reindeer-sleigh-ride/

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